*文中所有图片，除特殊标注作者外，均为徒步中国领队半夏，在2023.6.24格鲁吉亚西线行程中实地拍摄，版权所有，侵权必究！

△乌树故里的Shkhara雪山，在阴雨冰雹之后，短暂地显露真容

(资料图片仅供参考)

说老实话

作为格鲁吉亚西线的产品经理

我一开始并不看好它

但是走完这条线

我却彻彻底底爱上了

这个贫穷却不贫瘠的可爱国家

如果可以

我愿意再来无数次

到底有多美呢？

请大家跟着我的万字长文（小学生流水账）

和上百张美照（拍照倒是还有点儿自信）

一起来走进这个陌生的国度

△ 奥尼山区Buba冰川前，给这个陪了我八年、走过五大洲四大洋的小鹰包留个影

在带领首发团开启格鲁吉亚西线行程之前，这个遥远的中亚小国，在我心中一直只是一个抽象的概念。

古希腊神话中世界的尽头，浓厚的东正教氛围，数千年受尽屈辱的历史，传说中不输阿尔卑斯山的绝美风光，东部连绵的葡萄园和甘甜的美酒，胆敢挑衅俄罗斯的彪悍民族性格。

△ 位于第比利斯老城中心的圣三一教堂，是城市最著名的地标

在做产品定位的时候整理的这些关键词，拼接起了我对格鲁吉亚的基本概念。

虽然对欧洲最高峰厄尔布鲁士所在的大高加索山脉早有耳闻，但是我对于这个没有实际到访过的国家到底能有多好，网络上获取的信息滤镜到底有多厚，心里还是有很多疑虑。

△ 被称为“爱之城”的小镇西格纳季，位于格鲁吉亚东部卡赫季地区，是格鲁吉亚葡萄酒核心产区，也是最受游客欢迎的网红打卡地之一

怀着好奇和怀疑的心态，我前后花了两个月的时间，查阅各类资料信息、和我们格鲁吉亚地接安妮交流磨合，本着“只要风景足够好，不怕吃苦不怕虐”的徒步中国线路设计原则，最终才整理出了这条10天的深度徒步线路。

△ 雪山掩映下的梅斯蒂亚古碉楼群，承载了当地动荡的历史，是世界文化遗产之一

与常规的格鲁吉亚旅游线路背道而驰，我们避开了热门的军事大道、西格纳季、卡兹别克等常规旅游景点，把线路重点放在了位于格鲁吉亚西北部大高加索山区的斯瓦涅季大区，主打一个不走寻常路。

△ 梅斯蒂亚的Koruldi湖群，几个小水洼子，却因为周围360的雪山倒影而熠熠生辉

一个多月的时间内，在匆头不遗余力的推广之下，我们迅速召集了30个徒步中国铁杆粉丝，满怀期待地踏上了首发征程。

马泽里：大概是阿尔卑斯山50年前的样子

2023年6月24日，我们格鲁吉亚西线首发团在格鲁吉亚首都第比利斯正式集结。

次日，从第比利斯驱车11个小时，半夜十点，我们一行人终于披着漫天银河，到达马泽里的民宿，精疲力竭，倒头就睡。

前一天半夜才到达的疲惫，也没有抵消对这块陌生土地旺盛的好奇心，一早六点我就爬起来，急忙忙推开窗想看看外面的景色，迎面而来的雪山让我一瞬间屏住了呼吸。

△ 马泽里村背后的Ushba雪山西壁，队员都亲切地叫它“猫耳朵山”，原因后文揭晓

我赶紧抓起相机就往外跑，小院里盛开的野花和雏菊在风中轻轻摇曳，远处有几户农家小院，牛儿马儿在花丛中休憩，空气中散发着青草的香气。四目之下一片恬静，耳中只有树林中鸟儿的鸣叫，和踩在草地上沙沙的响声。

△ 隔壁民宿的漂亮小屋子，核桃树下悠闲吃草的骏马，看得我想在这里养老

连绵的雪山，茂密的森林，鲜花烂漫的牧场，悠闲吃草的牛马，与世隔绝的小山村，假设不是停在路边的汽车，你甚至会以为来到了几十年前的阿尔卑斯山，工业文明尚未侵蚀这块土地，一切都是如此纯净和自然。

△ 远处山谷里不知名的连绵雪山，如同一幅油画

马泽里在整个斯瓦涅季大区都属于游客罕至的偏远山村，到访这里的游客通常只有当地开车来游玩的村民，和重装徒步的资深老驴。

△ 偶遇三个准备重装穿越Guli垭口前往梅斯蒂亚的徒步者

整个村庄都极为原始朴素，民宿条件也相对简陋，没有太多商业化的痕迹，甚至如果你需要找小超市买生活必须品，可能都需要走个几公里。缺乏便利性，也许就是人少景美所必须的代价。

△ 这两个用木头搭起来的简陋架子， 构成了村子里唯一的足球场

原本以为这种简陋是因为贫穷落后，但当我看到修葺平整的徒步道路，沿路可见的红白色地面标识系统，完整清晰的徒步路标和地图指示时，我才恍然大悟。

也许这种“清贫”的生活不是一种迫不得已，反而是一种生活态度。徒步对于当地人来说，是一件马虎不得的严肃事儿，而其他很多东西都可以将就一点儿。

△ 每一座山峰和每一块草甸都有清晰的标识，甚至贴心地标注了徒步时长和海拔

△ 路边的地图有英语和格鲁吉亚语双语的详细介绍和地图，包括沿途风光、线路难度、路况、徒步距离、预计用时、爬升下降、救援电话等详细的路线信息

我们很有可能是到访这里的第一批中国人，在村里瞎逛的时候，村民和小动物们都用好奇的眼光打量着我们，不知道这大山里怎么突然来了这一大帮子异乡人。

△ 7.15格鲁吉亚西线团，队员路上偶遇的当地小朋友们，摄制@哈里森

△ 隔壁人家的小牛崽子，眼神清澈中透露着愚蠢，一点儿不怕人，屁股上还挂着屎蛋子

这一天的徒步我们会沿着河谷去往Ushba冰川融水形成的Shdugra瀑布，一路上途经山花烂漫的高山草甸、河流、原始森林，景观元素极其丰富，加上海拔只有2000米左右，徒步难度也不大，可以全身心地感受美好的风景。

△ 一路上风光如画，大家都忙着拍照，被美景耽搁地走不动道了

一路向北，我们距离俄罗斯和格鲁吉亚的边境只有不到20公里的直线距离，而在眼前巍峨的Ushba山身后西北方向，就是西欧最高峰厄尔布鲁士，只可惜被群山遮挡不得一睹真容。

△ 沿着河谷攀升，逐渐绕到了Ushba山的西北侧，在他背后就是厄尔布鲁士

一路向北，我们距离俄罗斯和格鲁吉亚的边境只有不到20公里的直线距离，中午时分，我们徒步到达标志着单程已过三分之二的俄格边检站，这里的水管接的是山上的泉水，味道格外甘甜，大家都争相打来饮用。

△ 这个小木屋居然是俄格边检站，边防大哥热情邀请我们品尝了一种植物根茎，据说对肠胃有好处

在这里稍微休整继续前行，走出这片树林，Shdugra瀑布赫然出现在山谷尽头，冰川融水在两山之间的狭窄处奔流而下， 清凉的气息瞬间扑面而来。

△ 常规徒步的终点Shdugra瀑布，如果要挑战支线，则需要绕路到瀑布上方，在那可以看到Ushba冰川

此时正值徒步登山季的开端，山上的积雪尚未全部消融，要到达瀑布边，我们需要经过一段积雪路面的横切，大家都走得小心翼翼，以防滑坠。

△ Shdugra瀑布前必经的冰雪坡，正在消融的积雪非常湿滑，需要小心通过

在瀑布前拍照，简单地路餐之后，我和向导带着五个队员，决定挑战冰川支线，从瀑布左后方的碎石坡直上，到瀑布顶端平台去欣赏Ushba冰川的雄姿。

这段路短短1公里多的道路，却有超过400米的爬升，部分路段坡度超过70度，碎石坡一踩就滑，稍不注意就可能引发落石，很难找到落脚点。大家几乎需要手脚并用才能保持平衡，让几个爬过哈巴都不以为然的队员都叫苦不迭。

△ 低头气喘吁吁地爬了很久，一抬头看到格鲁吉亚向导Gio已经停下了脚步，才知道终于到地方了

最终我带着三个队员到达了冰川观景点，由于天色已晚，山顶的乌云也预示着大雨的临近。考虑到回程下陡坡比来时的攀爬更加危险，于是我们决定不再继续前行，用相机拍了几张照就匆匆下撤。

△ 爬到瀑布上方看到的Ushba冰川，山顶已经被云雾遮盖，冰川融水是瀑布的活水之源

这一天的最大的惊喜，是在从陡坡下撤的途中，竟然偶遇两位背负着最少40斤登山露营装备的登山者。看着他们顺着崎岖陡峭的山路艰难向上，我简单询问了他们的去向，才得知他们准备尝试从西北侧登顶Ushba山。

他们坚毅的眼神和沉重的脚步，与Ushba山那几乎垂直的骇人岩壁形成一种巨大的反差，让他们艰难的背影甚至带上一种悲壮的味道。我在心生敬畏之余，不禁想问，是怎样的决心推动着他们，去完成这个看起来不可能的任务呢？

△ 陡坡上艰难前行的重装阿式登山者，背包上的高山靴、帐篷、动力绳、头盔等装备少说也有40斤

然而转念一想，这个国家可是曾在2008年，趁普京到北京参加奥运会开幕式的空档，举兵突袭俄罗斯，试图夺回南奥塞梯，结果被7天闪电战镇压，其剽悍和鲁莽可见一斑。但这种勇敢和率真的民族性格，还是很难不让人觉得他们可爱。

马泽里，这个淳朴的小山村，没有商业化的痕迹，却一点儿不缺少对山的热忱，我想50年前的阿尔卑斯山，也许就是这个样子吧！

假设有一天我退隐江湖，希望能在这里有一间小木屋，栽花种田、劈柴喂马，岂不美哉？！

△ 下山返回村子时，山上已经乌云密布，预示着大雨的来临，一束光打在小木屋上，宛如神示

当天徒步的过程，我也用一个小短片做了全程记录，欢迎大家点开观看⬇️

梅斯蒂亚：户外人的快乐老家

距离幽静的小山村马泽里仅半个小时车程，就是格鲁吉亚最负盛名的户外运动天堂——梅斯蒂亚。

△ 镇上的吉普车，基本都提供包车服务，前往各个徒步起点和观景台

到达梅斯蒂亚的第一印象，是镇中心来来往往的徒步登山者，每个人都背着大大小小的登山包、一身户外装备，路边上停满了接送徒步着前往线路起点的接驳车辆，浓厚的户外氛围，绝对让每一个户外人都感到宾至如归。

“要不是少了一排排的户外装备店，不然这里简直就是环勃朗峰的霞慕尼！”，同行队友的这句感叹，是对梅斯蒂亚最贴切的形容，不得不说，不愧是阿尔卑斯格鲁吉亚分斯。

△ 格鲁吉亚的每条徒步线路，都有着清晰的标识来示明线路、方向、距离和大概耗时

很少有一个小镇能有360度雪山环抱，森林草场湖光山色应有尽有，现代化的设施诸如酒店、缆车、餐厅等也一应俱全，徒步线路建设的完善程度也与阿尔卑斯山周边国家不分伯仲。

不管是来观光休闲度假，还是来徒步登山滑雪，从3岁到80岁，无论男女老幼，每个人都能各得其所。夏天徒步，冬天滑雪，这里连运作模式都和阿尔卑斯山如出一辙。

△ 山顶的Hatsvali度假村，直面雪山的网红秋千，值得体验一把自由飞翔的感觉

梅斯蒂亚是我此行最期待的目的地，前有星子的大力安利，加上我对在Koruldi湖拍摄雪山倒影的万分期待，预先我已经想好了一百种凹造型的方式，准备让队友们给我当工具人，啊不，模特。

△ 这个绿色的画框，构成了我来之前对梅斯蒂亚的印象，这次也成功让布衣大哥给我做模特打卡

早上到达梅斯蒂亚之后，没有安排徒步行程，而是到访了山顶的网红度假村Hatsvali。这里的咖啡馆正对雪山，一片宽阔的草场顺着山坡延伸，牛儿悠闲地吃草闲逛，游客可以在这里荡秋千拍照打卡。

△ Hatsvali度假村的背后，能远远看到Ushba山的东南面，标志性的猫耳造型，让人印象深刻

来到格鲁吉亚有一点很让我惊奇，就是这里的动物都极其友好，无论是满街的流浪狗（大部分都有绝育后打上的耳标），还是草场上的牛羊，他们对于人类都表现出了自然的亲近。如果你愿意，还可以慢慢靠近他们，摸摸脑袋，他们也会享受你帮忙挠痒痒的舒适。

△ 野花点缀的草场，悠闲的牛儿，背后的森林雪山，队友说：“这就是最好的牛奶广告！”

从小动物们温柔纯真的眼神里，你可以看得出这里的人对他们的关爱，让他们从不觉得人类会对他们加以伤害。反观国内流浪狗总是表现出的要么恐惧要么凶暴的眼神，是否正是一面镜子，映照出人对他们的恐吓和伤害。

△路上遇到的流浪狗狗，看到我们吃东西一直摇尾巴，知道围栏内是人类的领地，不越雷池一步，眼巴巴等人喂它一口

除了对于动物的爱护和包容，格鲁吉亚人对老年人的平等待遇也让我们大为吃惊。早上准备乘车时，一个队友着急忙慌地来找我说，驾驶座上有个牙齿都掉光的老爷爷，是不是哪家村民的家属走丢了，需不需要找人来接他。

结果格鲁吉亚向导一脸严肃地解释说，这是我们今天的中巴司机师傅，这边路不好走，开车的都是经验老道的“老师傅”，让我们大家都哭笑不得。

八十几岁的格鲁吉亚巴士车师傅，和三十几岁就被认为应该被淘汰的中国职场人，形成的鲜明对比让人感受到一丝讽刺。

△这两个老爷爷，是载我们从马泽里到梅斯蒂亚的中巴车司机，崎岖蜿蜒的山路上一路狂飙基本不踩刹车，架势和香港小巴有一拼，你敢相信白头发的老爷爷已经八十多岁了吗？

好在“老师傅”车技了得，一路风驰电掣，俨然秋名山车神转世，大家都毫发无损地到达了目的地，只是惊出了一身冷汗。

来梅斯蒂亚，自然不能错过被列入世界文化遗产的古碉楼群，吃完午饭，我们一行人来到老城区参观博物馆。胆子大不恐高的话，还能爬到碉楼顶上去看看风景。

原本以为这些防御工事是为了对抗北方的鞑靼人，结果听了讲解才知道，在这个山势险要的偏远地区，历史上其实很少有外族入侵。反倒是地区部族之间争斗不断，所以才造就了这一地区村落里碉楼林立的独特景观。

△碉楼内部分为三四层，沿着90度垂直的楼梯爬上狭窄的通道，可以爬上碉楼顶俯瞰周围

从碉楼下来，闲逛回酒店的途中，河对岸黄砖红瓦的小教堂，吸引了大家的视线。询问了向导才知道，这就是梅斯蒂亚主教堂，难怪独占一方风水宝地。

△镇子外半山腰的教堂，在青绿的群山之间增加了一抹亮色，让人忍不住驻足观看

教堂的高颜值，远比它的宗教内涵更吸引人，大家都趁今天难得不用穿一身户外装备，忙着美美地拍照打卡。此时正值夕阳西下，橙黄色的柔光打在教堂的墙面上，让风景自带了一层美颜滤镜。

△夕阳下的梅斯蒂亚主教堂，非常出片

结束了一天的梅斯蒂亚休闲游，第二天一早就是本次行程的重头戏——Koruldi湖徒步。一早我们分批乘坐越野车上山，原始的路况和师傅飘逸的车技，让我想起了坐越野车从西当村进雨崩的感觉。

随着海拔一路爬升到2500米，视野逐渐开阔，一排排的雪山出现在车窗两侧，让人目不暇接，大家都忍不住发出连连惊叹。车一停稳，大家都拿着手机迫不及待地冲出去，一顿咔擦咔擦疯狂拍照。

△XXL码的徒步中国T恤，在我们格鲁吉亚向导Gio身上稍显局促，哈哈

从下车点走到Koruldi湖边，只有三公里不到，爬升300多米，但是我们结结实实走了一个多小时，原因很简单，风景太美，根本走不动道。

废话不说，直接上图吧～

△徒步中国队友们，在徒步前往Koruldi湖的路上

去了很多有雪山的地方，但是像这样坐车就能到达的接近性，360度雪山近距离环绕的观景平台，清晰的徒步道路规划和路标，以及见不到任何垃圾的绝佳环境，世界上可能真的找不出第二处。

△在南京留学过的零零后小向导Luka和队员们，背后可以看到猫耳朵山Ushba，摄影@行摄匆匆

连见过大世面的匆头，都一路感叹“太美了！”，“来了这里还去什么环勃朗峰！”，“阿尔卑斯山景色都没有这里好！”赞叹之词可以说极尽浮夸之能事（都是自己家的线路，这样厚此薄彼，真的好吗）。

终于龟速移动到了湖边，瞬间有一种走贡嘎大环线去到冷嘎措时的被欺骗感——这小水潭子就是传说中的湖吗？不过当地人貌似超级喜欢这里，湖边上躺满了度假野餐的游客，甚至还有下去游泳的。

△传说中的Koruldi湖之一（还有其他几个湖），我愿称之为冷嘎措格鲁吉亚分措，就是个平平无奇的小水潭子，摄影@行摄匆匆

然而，不得不承认，雪山跟前一滩水，对于摄影师的拍摄来说，绝对是画龙点睛之笔，下面让大家看下正确的观看效果。

△比较遗憾的是下午风大，水面不够平静，拍不出雪山的倒影

其实我这次对这个湖并没有太多兴趣，在海拔更高的地方，还有另一个葫芦状的小湖，当年让我种草梅斯蒂亚的照片，就是在那里拍的。

△这个长得很像葫芦的小水潭子，我们姑且叫它葫芦湖

△让队友们配合我拍了一张我设想已久的照片，然而时间段不对，拍不出倒影，伤心

好了，凹造型的时间结束，差点儿忘了我们是来徒步的，今天之所以直接坐车到了2500米平台，而不是从镇子上（1550米）直接徒步到湖边（2850米），是为了让我们有时间挑战支线行程，爬半个雪山，上3300米山脊，去看猫耳朵山Ushba！

△航拍视角的猫耳朵山Ushba，冰川支线的目标就是右侧黑色山脊顶上，拍摄@行摄匆匆

去往冰川支线观景点的路并不好走，顺着山脊一路往上，需要在两公里左右的距离里爬升接近500米的海拔。

加上雪季刚刚结束，一路上需要横切跨越很多个积雪坡，而风化岩层形成的碎石坡和光滑的岩石路面上很难找到落脚点，使得攀爬的过程尤为艰辛。

△顺着山脊向上，Koruldi湖在视线中逐渐变小，视野也变得更加开阔

△爬累了就找个风景好的地方，给大家拍拍照，凹凹造型，缓解疲劳最有效

△高山仰止，越往上走，坡度变得越大，步伐越加艰难

△勇敢的徒步者们，是山脊上最靓丽的风景线

△队员里唯一的一对夫妻，承包了大家一路上的狗粮，神仙眷侣，慕煞旁人

△登上山顶，被队员们亲切地称为“大神”的春晓姐姐，让《徒步中国》的大旗飘扬在群山之巅

一路上除了海拔不高，攀登难度不亚于初级技术型雪山，最后一段我们都差点儿要放弃的时候，向导远远指着上方朝我们喊道：“No！Keep going！Ushba！”（不要停！加油！Ushba山就在前方！）

本着“中国女人不能说不行”的顽强精神，在经过了最后100米近乎80度的徒手攀岩之后，我和向导带领三位女队员登顶冰川观景点。

△风风火火的行简姐姐，小小的身板，大大的能量，上山下山都一溜烟儿就不见了

眼前的冰川和雪山触手可及，甚至在走梅里北坡的时候，我也从未如此近距离地欣赏过这样的大型冰川，一时间竟然感动得有点儿鼻子酸酸的。

来，快把手机横过来，感受下我当时体会的震撼～

这一天徒步的历程，我也做成了一个小短片，大家有兴趣可以点击观看⬇️

乌树故里：这个过气网红还是有点儿气质

恋恋不舍地离开梅斯蒂亚，下一站就是曾经被誉为“欧洲海拔最高的村庄”的乌树故里。后来随着苏联解体，格鲁吉亚正式独立，并被划归为亚洲国家，这个称呼就不再适用了。

△小教堂门口的钟，和背后的Shkhara山

乌树故里作为格鲁吉亚的网红鼻祖，早就在小红书等平台火的一塌糊涂，一想到可能挤满了游客的商业化运作，我是心里有点儿嫌弃的。

实际到达客栈办理入住的糟糕体验（客栈老板把我们定好的房间给了其他欧美团队，我们有十几个人不得不住在没有独立卫生间的房间），也应证了我对于“游客太多的偏远地区当地民风会大打折扣”的预想，更让我对接下来的徒步也没了太多期待。

△乌树故里并不像马泽里和梅斯蒂亚那样干净整洁、充满欧陆风情，村里一家挨着一家，牲畜养在局促的老房子里，难免散发出一股熟悉的农村气味，和中国农村很像

毕竟前两天在马泽里和梅斯蒂亚看到的雪山，已经大幅度拉高了我的审美门槛，而Shkhara山从我搜集到的资料上来看，实在看起来很一般。

△徒步当天天气不好，云雾中的Shkhara看起来乏善可陈

这一天徒步我们兵分两路，一部分队友选择骑马前往徒步起点，大部队则坐车前往。这段路是机耕道，一路上尘土飞扬，假设全程徒步，遇到晴天扬尘加暴晒，体验很不好，所以我们果断决定用车子直接把大家送到山路起点。

△路上遇到一对漂亮的小姐妹，征得她们父母同意之后，和队员们合影留念

今天的徒步和前两天相比，显得非常轻松，沿着河谷缓缓爬升三四公里，就已经来到了冰川面前。一路上徒步的人络绎不绝，也有很多完全没有穿着户外装备的游客，看来虽然风景一般，但是名气确实不小。

△路上遇到的一只流浪狗狗，自动担当起了帮我们忙着拍照的队友看守包包的职责

回程途中，天气逐渐变差，先是下起了小雨，接着下起了冰雹，大家赶紧一路小跑回到坐车的地方，乘车返回乌树故里村。

随着车子逐渐远离雪山，天气也再次晴朗起来，雨后的道路不再尘土飞扬，也让我们更好地看看路边的风景。这时我们才发现，这段回村的路上，风景比徒步去冰川的那段漂亮太多啦！

△绵延起伏的山势，青翠欲滴的草场，下午西斜的阳光在山间投射出深浅的层次

窗外山坡上的海浪般起伏的草场，简直就是新疆伊犁大草原格鲁吉亚分犁！大家都激动地想要下车，准备走路回村，顺路欣赏美景。

没想到遭到了司机大哥严肃的拒绝：“Nobody gets off, everyone to the hotel. Gio said. Gio, the Boss. Me, the driver.”（大致意思是说，我们的格鲁吉亚向导Gio交给他的工作是把所有人拉回酒店，中途让我们下去了，他回去不好交代）。

真是严谨认真的司机大哥，为他的负责点赞。呜呜～于是乎我们只能乖乖回到村里，再召集人马，到村子周围闲逛拍照。

△雨后初晴的Shkhara，竟然有点儿好看？我对它的偏见，被啪啪打脸

位于村子后方山坡上的拉玛利亚修道院，有近一千年的古老历史，是乌树故里最标志性的景观。我们一行人穿过村子的中心，一路拍照，往山坡上的十字架进发。

△花海中的拉玛利亚修道院，坐落于山丘之上，战时也兼做瞭望塔，是乌树故里的守护神

顺着山坡向上，Shkhara山逐渐显露真容，如折扇般展开的山峰纹理，加上伟岸的山形，一点儿看不出来海拔只有5193米，就算把它放到喜马拉雅山脉一众八千米雪山群中，气势上也毫不逊色。

△气派巍峨的Shkhara山，刀劈斧砍般的山形，名不虚传

悄悄推开拉玛利亚修道院的围墙大门，我们立刻惊为天人。黄色、紫色、白色的小花交相辉映，自然的色调搭配，远比人类刻意的安排更加美妙。

花海徜徉，让我似乎也完成了和乌树故里的和解，这个老牌网红村子，其实也没那么不好嘛～

△乱花渐欲迷人眼，此情此景，谁人能够不沉醉

奥尼小镇：被时光遗忘的格调边城

从乌树故里一路经历十几个小时的坎坷车程，凌晨饿着肚子到达奥尼的时候，我只有一个想法：什么神仙风景能值得我受这样的罪？大老远跑来这犄角旮旯的我们，该不会是大冤种吧？

△“夜袭”奥尼小镇，民宿主人用丰盛的晚餐夜宵，热情地迎接了饥肠辘辘的我们，图源@行摄匆匆

饭桌上赫然陈列着主人家自酿的三种”葡萄酒“，在2L大玻璃罐里的是红葡萄酒和白葡萄酒，配5ml小酒杯的则是当地最有特色的cha cha酒。可不要被它人畜无害的发音欺骗了，这可是是酿葡萄酒剩下的皮和籽二次发酵蒸馏而出的正儿八经的白酒，酒精度数通常在50～70度之间，妥妥的一杯倒。

一碗热汤、几块面包、一杯美酒下肚，大家都沉沉地睡了。第二天清晨一大早，我就在楼下女主人煎炸肉饼的香气中醒来，推开窗，阳光已经一片大好。

△昨晚黑漆漆什么也看不到，今早起来才发现，民宿主人家庭院的装扮颇费心思，图源@行摄匆匆

这家主人是一个苏联时代的老文艺青年，家里收藏着大量的文物、化石、宝石、动物皮草等收藏品，屋子里造型别致的桌椅家具都出自他本人之手。

每次有客人到访，他都会热情地向大家展示自己的收藏，虽然语言不通，但是居然能通过肢体语言和拟声词，让队友们听得津津有味、啧啧称奇。

主人家的独生子Nika，也是我们这一天前往buba冰川的徒步向导，小伙子性格腼腆温顺，长相帅气，很受我们团上年轻姑娘们的喜爱，只可惜发量稍微输给了他家老头子。

△临走之前，匆头让大家在徒步中国的大旗上签名，留给主人家做纪念，感谢他们一家人的热情款待

小狗Bambora是主人家的爱犬，是一条上过电视的明星犬，乖巧可爱又会撒娇。连他们家的WIFI密码都是小狗的名字，可见她在这家人心中的地位非同一般。

△我就摸了她一下，她就露出肚皮来让我rua她，简直太乖了

乘车来到备受斯大林青睐的疗养地Shovi Resort（如今已经废弃），开始我们今天全程17公里，爬升下降超过1000米的徒步旅程。

△乘坐长得像校车的中巴前往徒步起点

在前苏联时期，这里曾是风靡一时的疗养胜地。因为这里的天然温泉具有治疗关节炎等疾病的功效，斯大林在镇上修建了行宫，很多苏联干部也喜欢到此疗养，如今只剩下历史的废墟。

△后方的房子曾是苏联时期的疗养院

如今正值花季，这里也是一片花的海洋，各类鲜花竞相绽放，一路上大家都忙着拍花拍草，流连忘返。

△Buba冰川徒步线路上的野花们

今天的徒步，是整个行程中路况最原始的一天，一开始就是一段森林中的陡爬升，连续的上坡让人气喘吁吁。

△上来就干个大坡，这个热身运动有点儿刺激

穿出树林，便进入一片大半个人高的草地，我们应该是今年徒步这条道路的第一人，脚下的路迹被茂盛的荒草掩埋，几乎觅不出踪迹。

草丛中长满了扎人的荨麻，稍有不慎就被蛰得又痛又痒，走在最前面的队员只好用登山杖劈开荒草，也起到打草惊蛇的作用。大家每一步都走得小心翼翼，生怕被荨麻亲密接触，体验一把火一样的“热情”。

△用登山杖和树枝拨开又深又密的野草，才得以顺利通行

不久我们便来到一块开阔的草地，蓝天白云，碧草鲜花，大家都沉醉于美景，久久不愿离去。在这里吃吃路餐，聊聊我们热爱的生活，世上的烦恼都抛在脑后。

△花丛里的匆头

△谁把床搬到山上来了？

△沉迷于花海的“大神”春晓姐姐

△远处的雪山若隐若现

走着走着下起了小雨，远方的雪山和冰川变得朦胧起来，向导问我们是否愿意继续前行，因为即使翻过前方的山脊，Buba冰川大概率也隐于云雾之中，难见真容。

作为一个徒步人，本着中国人“来都来了”的优良传统，那必须要冒雨前行走到底呀～万一一会儿就雨过天晴了呢？

△翻过这个坡，再翻一个更陡的坡，就能看到Buba冰川啦，向云端，冲呀！

跟在向导身后，我第一个爬上了山脊，蒙蒙细雨之中，远处的冰川只能看到一部分，但是脚下的山谷里，竟然出现了一道彩虹

△云里雾里的Buba冰川

△阳光洒到山谷里，和雨滴交织，形成一道彩虹

△回头看看走来的路，这片人迹罕至的高山草甸，一点儿不比新疆喀拉峻逊色

格鲁吉亚西线最后一天正儿八经的徒步活动，在风雨后的彩虹中画上圆满句号。大家心中都有万般的感动、满足，和更多的舍不得。我赶紧按下快门，记录下这美好的瞬间。

△正在整理头发的“港姐”Kerry，被我抓拍下阳光洒在她秀发上熠熠生辉的瞬间

△花痴又爱美的April，今天化作一批黑马，冲在了队伍前列

△队伍中的头脑担当丰收大哥，听他说话总能开拓眼界

△温文尔雅的徐姐，却是行动中最坚韧执着的那一个

△老顽童随风大哥，永远充满干劲和活力，天天和我斗嘴

△老中医钟青老师，云南省高山救援队的中流砥柱，我的老相识

每每再翻看这些照片，我的嘴角都忍不住浮现笑容，回忆起这趟旅程的点点滴滴。

原本开始学习摄影，是因为我热爱美好的风景，想要将它们永远定格在我的记忆中。后来我发现，爱上摄影，是因为我爱用镜头去记录那些美好的人和瞬间，让我和我在意的那些人，在影像的记录中延续他们的生命和故事。

原本我以为，旅行的意义是为了看风景、吃美食、发朋友圈。后来我发现，旅行的意义是让自己去过一种本不属于你的生活，好像那一刻你不再是你自己，而是生在地球的另一端，过着截然不同的另一种人生。通过旅行，让我的有限的生命，得以无限延长，超越我自己的极限，从而挣脱桎梏我自身的牢笼，获得自由。

热爱户外的朋友们，希望能够有一天，在某个山头再相见！

格鲁吉亚：下次再见，大约在秋季

假如你问我，格鲁吉亚几月份最美？我会毫不犹豫地回答：秋天。

△秋天的梅斯蒂亚，图源@unsplash

花季的格鲁吉亚虽然美，但是和秋天比，还是显得缺乏层次。从山顶的皑皑白雪，到山腰的层林尽染，再到村里的绿草如茵。深秋季节的斯瓦涅季仿佛上帝打翻的调色盘，绚烂的色彩让人心醉神迷。

△秋天的梅斯蒂亚，图源@Anne

每年九月中旬，很多地方尚未摆脱酷暑难耐的夏天，初雪已经悄然降落大高加索山脉，让一个夏天已经晒秃了头的山顶，重新披上素裹银装。

△秋天在Koruldi湖拍摄的雪山倒影，图源@unsplash

深秋季节也是拍摄雪山的最佳时候，澄澈的天空和稳定的天气，让风光摄影师们都选择在这个季节创作自己的史诗大作。

我们今年秋天，特别安排了9.16-9.25的金秋摄影季排期，带你在最美的季节，走进这块雪山净土。感兴趣的小伙伴，千万不要错过哦～‍